梅洛与品丽珠（CabernetFranc）一样，是赤霞珠（CabernetSauvignon）的重要调配品种，但其实在波尔多，它的种植面积比其他品种都要广泛。梅洛通常酿造郁郁葱葱、醇厚、天鹅绒般口感的葡萄酒，可以柔化赤霞珠更为强劲的骨架（单宁），并且有效地更快地成熟。在年代和年代初在美国最受欢迎的葡萄酒，直到后来被黑皮诺篡夺。
梅洛的故乡是波尔多，在那里，它是大多数波尔多AOC葡萄酒中最重要的成分。但是你必须品尝到较高等级的波尔多葡萄酒才能理解梅洛在法国的所享有的荣耀。它可能是一种甘美的、令人垂涎的、天鹅绒般的、李子般的、浓郁的波美侯，通常可以是充满果肉感的，几乎是有嚼劲的。
而在圣艾米隆产区通常会与一定比例的品丽珠混合，但它是占绝对高比例的，圣埃美隆与波美侯类似但更瘦一点，有更多丰富的水果蛋糕、矿物质和烘焙。梅洛的单宁和酸度往往明显低于赤霞珠，这使得它的味道更加浓郁，在口感上，提供了大量的果味，以填补年轻赤霞珠坚韧的单宁框架中的空洞感。尽管梅洛享有简单易饮、早熟的美誉，但最好的葡萄酒可以继续在瓶中陈酿数十年。
梅洛和赤霞珠一样，在法国西南部也有广泛种植，特别是在贝热拉克和卡奥尔，在那里它是马尔贝克的调配品种。它也在朗格多克广泛种植，在那里它可以酿造多汁、丰满的IGP葡萄酒（通常比赤霞珠更成功）。就像葡萄酒梅洛一样，葡萄藤梅洛比赤霞珠成熟得更早，但它的抗腐能力较差，如果开花期间天气不好，很容易出现坐果不均的情况。它通常种植在潮湿的粘土土壤中，但并不局限于此。
世界上大部分梅洛都在法国种植，但它也在意大利东北部广泛种植，特别是在弗留利，在那里它可以酿造出比盛行的赤霞珠更饱满的葡萄酒。品质上的表现可以从基础的浅红色葡萄酒到浓郁的橡木桶陈酿葡萄酒，通常与赤霞珠和/或桑娇维塞混合。（瑞士意大利语区的提契诺州的梅洛的酿造方式也类似。）罗马尼亚、保加利亚和摩尔多瓦也种植了大量的梅洛，由它酿成的葡萄酒质量上与当地生产的赤霞珠类似。
梅洛在北美和南美都有种植。它在华盛顿州有着良好的声誉，在那里它充满魅力的清爽的酸度和良好的颜色相得益彰。AndrewWill是迄今为止最令人印象深刻的酒庄。
在加利福尼亚，它的果香在作为品种葡萄酒时非常受欢迎，它也是Meritage（波尔多混酿）酒中的主要成分。然而，它的声誉受到了加州梅洛非常普通的品质和过甜的影响，被形容为红色霞多丽（世界曾经有反霞多丽运动ABC）。
加州梅洛在年代初进入美国市场时的主张基本上是这是一种易饮的赤霞珠，一种具有波尔多葡萄经典贵族气质的红葡萄酒，但没有艰涩的单宁。美洲梅洛的关键特征不是它的味道，而是它的质地，可以而且经常用一个词来形容——光滑。这是一款可以抚慰味蕾的酒，这种酒激发了美国葡萄酒行话中的伟大新词“口感”的灵感。
促成这一点的当然是加利福尼亚的气候。并不需要担心像波尔多那样考虑梅洛是否能够完全成熟。在最常见的方法是，葡萄会尽可能晚地采摘，以达到完全的“生理”成熟，采收不是根据其糖分和酸含量的分析，而是根据葡萄是否开始干枯，茎是否变*和木质化。加州最好的梅洛生产商有Duckhorn、Harrison、Havens、MatanzasCreek、StFrancis和SilveradoVineyard，但他们的葡萄酒与普通的葡萄酒那样只是红色和甜味。梅洛毫无疑问受到了美国公众的欢迎（见证了它最近在加利福尼亚葡萄园的惊人扩张），即使加利福尼亚的生产商发现它比他们心爱的赤霞珠更难理解。
智利已经为梅洛找到了自己的完美地点，科尔查瓜的阿帕塔是最具代表性的葡萄酒，结合了加州的光滑口感和更明显的水果香气。智利梅洛很少像加州梅洛那样高酒精和“浓稠”，但它通常具有波尔多红葡萄酒的轻微的草本香气。
阿根廷的梅洛没有那么明显的个性——事实上，由于气候的原因，几乎所有的阿根廷红葡萄酒都已经具有足够的成熟度，因此几乎没有必要用特别成熟的品种来提升它的成熟度。在澳大利亚和新西兰是作为赤霞珠的混酿品种来种植的，很少有真正与众不同的葡萄品种出现，尽管它们肯定会有。南非已经展示了在相对温暖的气候下成熟的梅洛也可以在橡木陈年后大放异彩。梅洛现在也在中国广泛种植。
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